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那时在京城除了“谭家菜”还有段家菜、任家菜、王家菜。
私房菜不是大菜,不过“善烹小鲜,可治大国”。
追根溯源有两种说法:一说源于清末,指的是在很私密的自家厨房里炮制出来、无宗无派的菜肴,吃私房菜,也就是大家挤在一个类似家的地方,吃主人的拿手菜,席间或吃罢,主人会出来应酬片刻,几次交道打下来,食客和主人就结成了好友。
现在许多名菜其实都是从私房菜演变过来的,比如谭家菜、孔府菜、段家菜等。
另一种说法,称其乃官府菜的一种延伸,从前官府的厨子,制作菜式均围绕“细致”两个字,环节相当之繁缛。
离开府邸后,他们流落于民间,民间的大户人家,吃饭同样讲究个气派,拥有家厨,尤其是拥有官府里出来的家厨,是他们财富与身份的象征,这些家厨在官府菜的制作基础上,为迎合主人的口味,进一步将烹饪技术融会发挥,久而久之,自成一种类别。
说实话,私房菜这种形式虽然很多人都知道,可在今日的京城乃至全国,已经很难寻觅其踪迹了,它们悄无声息地散落在繁华都市的腹地,唯有那略显残旧的门庭院落还在昭示它们身世的扑朔迷离。
它们或以就餐环境取胜,或以菜品奇绝称雄,但不管如何,味道和故事都是一样的精彩,贵族虽然不是私房菜的特性,但有时祖传却是它的特点之一。
要是没点历史,就敢打着私房菜的大名,多半都是名不副实。
前文也说过,京菜中,不但包含了世界著名的宫廷菜,而且还包含了一批精美的由私家烹调出名的官府菜,谭家菜便是其中代表。
在20世纪初,京城最出名的三大私家烹饪:军界的“段家菜”、财政界的“王家菜”、银行界的“任家菜”都随着官府老爷的盛衰而起落,最终灰飞烟灭。
而谭家菜,这个清朝官僚家庭产生的私家菜却由于独树一帜的色、香、形等特点得以扎根京城。
跟很多老字号的餐馆差不多,一旦形成了规模,就很难保持最原汁原味的东西了,‘纯粹’是最难保持长久的。
现在的谭家菜,除了京城饭店里的谭家菜还保持着比较原始的味道,其它的也就那么回事儿。
今晚要不是那个发小说在京城饭店这边儿,林剑都不见得会去。
说起京城饭店,那也是有着一段儿相当漫长且有趣的历史,1900年的冬天,当时京城崇文门内大街苏州胡同南边路东三间门面的铺房,两个来自法国的年轻人傍扎和佩拉蒂开了个小酒馆,尽管只有三间门脸,生意却很红火。
这里离东交民巷外国兵营不远,煎猪排和鸡蛋的香味勾起大兵们思乡的情绪,而两毛钱一杯的葡萄酒更是让人沉醉不已。
那时京汉铁路在长辛店也有了总站存车处,需求量也很大,佩拉蒂看到了商机,决定单干,就退股到长辛店开酒饭铺去了,于是这边又加入一个意大利人贝朗特与傍扎合怍。
一年以后,小店生意兴隆,便迁到东单菜市西隔壁,正式挂上了“京城饭店”的招牌,这也是传奇的开始,谁能想到大名鼎鼎的京城饭店,竟然是两个老外创办的
后来,他们将饭店盘给一个意大利人卢苏经营,据说卢苏是个独眼龙,原在奥国人开的公义行管帐,经理擦手枪走火,伤了他一只眼晴,赔了他一笔钱,卢苏就拿这笔钱入了京城饭店的股。
后来贝郞特死了,京城饭店就成卢苏独自经营,两年后,根据饭店发展的需要,在王府井南口建起了一座五层红砖楼,也就是现在的新大楼旧址。
可没几年后,卢苏把饭店全部卖给中法实业银行,改为有限公司,法国董事长名罗非,法国经理名麦义。
后来北京饭店再度扩充,向西发展,京城饭店旧楼边又建起一座7层法式洋楼,也就是现在的B座,建筑外型选取了17世纪的法式建筑格调,建筑内部则突出了法式豪华、浪漫的古典风格,每层21间,共计105间,连前面48间,总计153间。
这时的京城饭店已装用电灯,引东交民巷德国电灯房的电。
饭店内不仅设有酒吧、舞池、理发室、客房、独立卫生间等设施,还安设了电话机中转线,又安了暧汽管以及锅炉,并有20匹马力电滚子,两个水井,附设两水箱,一冷一热,直达屋顶。
两部奥的斯牌升降电梯可将客人直送至7层酒吧和可供宾客跳舞娱乐的室外花园天台。
饭店还配有两辆豪华大轿车,能坐20多人,往来车站接送客人,还有自己的脚行,穿饭店的衣服,编列号码,中外国籍均有。
按照当时的条约规定,外国人经营的饭店华夏ZF无权干涉,就是JC和侦缉队也不能到京城饭店来捕人,饭店还有规章,身穿制服的军人也不能进入。
于是京城饭店也成了某些认识的庇护所。
扩建后的京城饭店被誉为“远东唯一豪华酒店”,也成为来京中外贵宾的下榻首选。
据说当年的京城饭店豪华套房带一日四餐,一顿早点、一顿午餐、一顿下午茶、一顿晚餐。
住一天三十四块,相当于一个小学教员一个月工资。
而京城饭店的鼎盛时期,一天就能赚银元2600元。
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